| 説明 | 書生羽織といわれる男羽織の、1880年代(ほぼ明治10年代)あたりまでの本来のものは、綿の入った防寒用の長羽織であり、表立ったところへ着て行けるものではなかった。これは若い女の着ている書生羽織。男性にとっての羽織は、紋を付ければ礼装となる。しかし女性にとってはもともと羽織は礼装ではなく、家の中でも外出の折でも寒ければひっかけて着るものだった。きもので学校に通う明治時代の女学生に綿入れの長羽織は、寒い時期には欠かせないものだったろう。羽織といっても羽のごとく軽いわけでもなく、裾は長いし、袂にまで綿の入っているきものは重くて「行くに宜しからず」と戯れ詩が添えてある。おそらくは女学生をはじめ、女性の冬の常着でもあったために、書生羽織はだんだんと贅沢なものになっていった。1900年代(ほぼ明治30年代)に入ったころの書生羽織の生地は、それまでの木綿ばかりではなく、銘仙のほか、京糸織、縞市楽、東華織、大島紬、結城紬――といった絹物材が使われていることを、1920(明治35)年刊の『日本社会事彙』が紹介している。(大丸 弘) |
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| ID No. | CH1-002 |
| 出典資料 | 国民新聞 |
| 発行年月日 | 1890(明治23)年2月10日号 3面 |
| 小説のタイトル | 流風：東京娘子着書生羽織図 |
| 作者 | 無爵者 |
| 資料タイプ | 挿絵 |
| 身装画像コード | D7jog：[女学生] Wzu：[頭巾；覆面] Vhao：[羽織] Wge：[下駄；クロッグ] |
| 時代区分・年代 | 19世紀後半；1890(明治23)年 |
| 国名 | 日本 |
| 特定地域 | 東京 |
| キーワード | 御高祖頭巾；おこそ頭巾；書生羽織；裾の袘(ふき)；木履；ぽっくり下駄 |
| 男女別 | 女性 |
| 体の部分 | 全身 |